Letto Alla Francese, In Legno Di Cirmolo

[Edo]

Grazie Beppe!

[archimede]

A parte gli infiniti complimenti che ti meriti per il tuo lavoro, anche se in ritardo ti faccio tantissimi auguri per il tuo compleanno!
Anche tu scorpioncino...
Ciao
Giuseppe

[Edo]

A parte gli infiniti complimenti che ti meriti per il tuo lavoro, anche se in ritardo ti faccio tantissimi auguri per il tuo compleanno!
Anche tu scorpioncino...
Ciao
Giuseppe

Uno scorpionico grazie!

[Edo]

Qui si lavora anche di domenica...

Fatte le prove per il settaggio della lama e della distanza di taglio, iniziamo a tagliare le guance dei tenoni, prima predisponendo una rulliera davanti alla macchina, all'altezza del piano di lavoro, per sostenere i pezzi.



Poi procediamo al taglio, avanzando con velocità costante e ribaltando il pezzo per il secondo taglio, ovviamente su entrambe le estremità. Il pezzo va mantenuto pressato contro la guida laterale, usando un frattazzo con suola di gomma, come ausilio.
Ogni tanto è opportuno pulire l'area di lavoro con la pistola ad aria compressa, per eliminare la segatura che accumulandosi potrebbe non permettere più al pezzo di andare in battuta sul fine corsa:



Tagliate tutte le guance, passiamo ora al taglio dei bordi del tenone, impostando prima la giusta distanza della lama dalla guida laterale:



Tagliamo poi tutti i bordi seguendo la stessa procedura mostrata per le guance:

[Edo]

Ora spostiamoci sulla sega circolare, con la quale taglieremo a misura le spalle del tenone. Dopo aver regolato l'altezza della lama, fino a sfiorare la guancia del tenone, tagliamo prima da un lato e poi, girando il pezzo, dall'altro, su entrambe le estremità:



Il pezzo va tenuto in battuta a destra, sulla riga laterale, precedentemente regolata alla giusta profondità (50 mm):



Siccome i pezzi da lavorare sono tutti uguali, non dovrebbe servire la battuta laterale posta sul lato opposto alla lama, tuttavia, siccome durante la lavorazione il pezzo va tenuto contro la battuta trasversale soltanto con l'uso delle mani, questo potrebbe muoversi trasversalmente e il taglio della spalla non sarebbe corretto.
Quindi, la battuta sul lato opposto alla lama lo impedisce:



Man mano che si procede coi tagli, vari pezzi si accumulano vicino alla lama, creando disturbo al corretto svolgersi del lavoro. Siccome il tempo non manca, sgombriamo ogni tanto il piano di lavoro con la pistola dell'aria compressa, senza correre rischi di contatto con la lama:



Finito il lavoro, regoliamo nuovamente l'altezza della lama per il taglio dei bordi dei tenoni, procedendo come detto sopra per le guance:





Ecco i pezzi lavorati, pronti per la prossima lavorazione:

[Edo]

Nell'intento di smussare a 45° i quattro angoli del tenone, sulla tangente al raggio di curvatura, ho costruito questo semplice jig, utilizzando una base in MDF e 4 pezzi di scarto, tagliati a 45°, avanzi di un vecchio lavoro eseguito anni fa. I 4 pezzi sono appaiati, a formare una culla.
L'attrezzo viene appoggiato a sx, nella giusta posizione, contro la riga laterale della sega a nastro e a dx contro un listello di riscontro, incollato sul piano di lavoro con del biadesivo, affinché la base possa scorrere in avanti e indietro senza gioco:





Il pezzo da smussare viene adagiato dentro la culla e appoggiato all'estremità su una rulliera, affinché rimanga in sede. Il riscontro di fine corsa lungitudinale viene fissato ad una distanza leggermente inferiore alla lunghezza del tenone, per evitare che a fine taglio la lama possa intaccarne le spalle:



Durante la lavorazione il pezzo va tenuto fermo sopra la culla, con le spalle del tenone sempre allineate sul bordo anteriore della culla e il tutto va spostato in avanti sino a toccare il riscontro di fine corsa. Si eseguono prima i tagli da una parte e poi, montando simmetricamente i pezzi nella culla, dal lato opposto, previo riposizionamento della culla contro la riga laterale:





Pezzi finiti:

[Edo]

Ora dobbiamo stondare la sezione dei tenoni, per farli entrare nelle rispettive mortase.
Avendo già smussato gli spigoli, l'operazione sarà veloce.
Innanzitutto ho realizzato una piccola dima che stretta alla base del tenone ne permetterà la lavorazione senza che la raspa vada a rovinare le spalle del tenone:





Poi ho costruito anche questa semplice sagoma del profilo del tenone, in ottone:







Il risultato finale mi pare soddisfacente, il tenone entra fino in fondo soltanto per effetto del peso proprio del pezzo mortasato...

https://www.youtube.com/shorts/IAAg8asai6E

[Edo]

In questa fase vedremo come realizzare l'unione della testiera/pediera con i due longheroni laterali del letto:
Si tratta di ricavare delle mortase doppie, la prima sui montanti della testiera/pediera, la seconda sulle teste dei longheroni, nelle cui sedi verranno poi inseriti dei falsi tenoni:
Utilizzando la fresatrice verticale con l'anello di guida il lavoro sarà più agevole:



Siccome l'obbiettivo è quello di realizzare entrambe le mortase con lo stesso attrezzo, si parte montando l'anello di guida da 13.85 mm sulla pinza della Festool OF 1010.
Le viti di fissaggio dell'anello di guida vanno serrate soltanto dopo che il cono è andato in battura contro l'anello stesso, centrandolo.
Aggiungo che nella scelta del diametro dell'anello di guida andrebbe considerata anche l'esigenza di scaricare i trucioli prodotti durante la lavorazione, soprattutto nello spazio fra i taglienti della fresa e il foro centrale dell'anello di guida.
Nel caso specifico, essendo tale spazio piuttosto esiguo, c'è da aspettarsi qualche difficoltà nello scarico dei trucioli lunghi del cirmolo, durante l'esecuzione della mortasa.
Purtroppo con l'anello di guida da 30 mm, il solo che avevo in alternativa a quello montato, avrei avuto si una migliore evacuazione dei trucioli ma non sarebbe stato possibile realizzare il ponticello fra le due mortase, sulla maschera di fresatura, il che avrebbe vanificato tutto.



Tolto il cono inseriamo e blocchiamo la fresa nel mandrino, lasciandola sporgere 4 cm circa:



Si tratta di una fresa in metallo duro a taglienti elicoidali positivi, che scaricano verso l'alto i trucioli:

[Edo]

Ora iniziamo la costruzione della maschera di fresatura, utilizzando dell'MDF da 6 mm di spessore.
Rispetto al profilo della mortasa, quello della maschera dovrà essere maggiorato di una quota pari alla differenza fra il diametro del colletto dell'anello di guida (13.85 mm) e quello della fresa (8 mm), diviso per 2.
Quindi nel caso specifico l'offset è pari a (13.85 - /2 = 2.92 mm, che per semplicità arrotondiamo a 3 mm:



Ecco gli elementi in MDF pronti per l'incollaggio:



Qui l'incollaggio degli elementi. Notare come nelle due finestre abbia messo dei distanziatori, per mantenere le dimensioni corrette durante questa fase:

[Edo]

Ora incolliamo la battuta laterale alla dima:



Fissiamo la dima con due strettoi sul pezzo da lavorare, in questo caso uno dei montanti della testiera/pediera. Per centrarla facciamo collimare il segno di mezzeria sulla dima con quello sul pezzo sottostante:





Procedendo in varie passate, a profondità crescente, ricaviamo le prime due mortase, profonde 16 mm.
Come ho spiegarto nel precedente post, effettivamente lo scarico dei trucioli è risultato un pò difficoltoso ed ho dovuto procedere un pò alla volta, aspirando, fra una passata e l'altra, i trucioli rimasti sul fondo della mortasa, dopo aver tolto la fresatrice.
Direi tuttavia che il risultato è conforme alle aspettative, sia come dimensioni che come finitura:



I 4 montanti finiti:

[ser gio]

Vai alla grande Edo,

in genere uso frese con cuscinetto per fare quel tipo di lavoro, sicuramente non scaricano bene i trucioli come con la tua.

[Edo]

Vai alla grande Edo,

in genere uso frese con cuscinetto per fare quel tipo di lavoro, sicuramente non scaricano bene i trucioli come con la tua.

In realtà il punto critico è stato lo scarico di trucioli lunghi, come quelli del cirmolo, nell'esiguo spazio fra la fresa e il colletto...
In situazioni analoghe ma con l' MDF e il noce non ho avuto invece problemi...

[Edo]

Dopo aver eseguito le mortase sui 4 montanti, modifico la maschera per adattarla alla sezione trasversale dei longheroni, sulle cui teste andranno eseguite le mortase doppie, profonde 32 mm.
Ecco la maschera modificata ed adattata a questa nuova esigenza:







La maschera montata e fissata con due strettoi, sulla testa del longherone:





La maschera con la fresatrice in posizione di lavoro. Anche qui si procede in varie passate a profondità crescente, sempre aspirando, fra una passata e l'altra, i trucioli che si accumulano sul fondo della mortasa:



Mortase finite:





Ora sarà necessario eseguire il foro per il passaggio della vite, che a lavoro finito permetterà il fissaggio della testiera/pediera ai longheroni.
Anche in questo caso utilizzeremo una maschera di foratura, stavolta per guidare la punta elicoidale durante la foratura.
Avendo già una maschera che avevo usato in un precedente lavoro, la modificherò mediante la semplice aggiunta di due spessori laterali da 2 mm, così da renderla adatta alla sezione trasversale dei longheroni:





La maschera di foratura con il trapano in posizione di lavoro, fissata con due strettoi. Notare la posizione dei due spessori. Si procede affondando la punta progressivamente, fino all'uscita nel foro del barilotto:





Foro eseguito:

[Edo]

In questa fase sto realizzando i falsi tenoni, che andranno poi incollati nelle mortase in testa ai longheroni:
Dopo aver piallato a misura un listello di sezione trasversale corrispondente al profilo delle mortare, traccio i raggi di curvatura sui 4 spigoli e poi, utilizzando una fresa a 30°, eseguo delle fresature tangenti al raggio, lavorando prima col pezzo in piano, poi di costa:



Qualche passata leggera col pialletto, in corrispondenza degli spigoli e la stondatura è quasi fatta.
Basterà un pò di carta abrasiva per completare l'opera:



Sul banco fresa eseguo delle scanalature parallele, per migliorare l'aderenza delle superfici con la colla (ma forse ho esagerato con la profondità?):




Non soddisfatto del risultato precedente, ho rifatto i falsi tenoni in legno di noce, con delle scanalature meno profonde:







Incollandoli nelle sedi:





Troncatura a misura dei falsi tenoni:

[ac445ab]

Sembra un pezzo uscito da una fabbrica dotata di macchine a controllo numerico, semplicemente perfetto!!