Tagliare Una Tavola In Sicurezza Al Banco Sega (resaw A Board)

[avidia]

Ciao, solo per essere sicuro ho trovato molte risorse su come fare questa operazione in sicurezza, scrivo gli step qui sotto e mi magari dite la vostra.

In più anche una parte in inglese trovata in rete. Ho una scm minimax 26g.

1. Coltello divisore 2mm circa inferiore in altezza alla lama (dal manuale)
2. Controllo che se la guida parallela fosse troppo poco alta devo mettere un pannello attaccato alla guida
3. Si una lo spingilegno più un'altro per tenerlo sulla guida
4. Si taglia fino a prima della metà con tagli progrssivi in altezza
5. La tavola deve essere raddrizzata almeno su una faccia e due coste perchè poi si gira la tavola
6. Si finisce il taglio con sega a mano
7. la posizione dell'utente deve essere non sulla linea di taglio
8. Il carro è fermo, non si usa per questa operazione

Il mio dubbio è che nella parte finale hai comunque lo spingilegno della guida vicino alla lama..

Altro dubbio è che ho visto il buon stefano il falegname mettere la guida parallela arretrata e non su tutta la lunghezza del banco

Qui sotto la parte in inglese dove usano anche la featherboards che presumo sia un pezzetto di legno dalla parte opposta della guida parallela prima della lama.

Equipment:

tall fence: The big difference between a normal rip cut and resawing is when you're making a regular rip cut, the wide part of the board bears on the surface of the saw. If you're going to stand a board on edge and cut it, you want a similar surface for the board to bear against. A normal TS fence is maybe 4" tall; if you're trying to stabilize a 8" board, you want something taller.

featherboards: Use them at least to keep the bottom edge of the board tight to the fence. If you can manage a tall featherboard to keep the board flat against your tall fence, even better. Remember that featherboards should be set up before leading edge of the blade -- you want to push the stock against the fence, not against the blade. Featherboards also add some kickback protection, which is important when making a non-through cut and you don't have the benefit of anti-kickback pawls. (A riving knife is great if your saw has one, but not every saw does.)

push stick: Excellent for exerting control over the stock while keeping your fingers well away from the blade.

zero clearance insert: If you're resawing, you're likely creating thin stock that could slip into the gap in a regular throat insert. A zero clearance insert will avoid that.

infeed and outfeed: Featherboards and a fence control the lateral motion of the stock. If you're working with long boards, you'll also want help controlling vertical motion. An outfeed table or rollers keep things safe by eliminating the need for you to reach over or behind the blade. Something on the infeed side, even just a single roller, lets you comfortably manage the board from a fixed position at the saw instead of trying to feed the first part of the board from several feet back.

clean, sharp blade: Heat is always a concern when ripping, but even more so when half the blade is spinning in an enclosed space. If your blade is dull and/or covered in pitch, it's going to run a lot hotter than a good clean and sharp blade. A blade lubricant made for saw blades helps too. A rip blade is the right tool for the job here.

Technique:

straight, flat stock: Don't try to resaw a board that curves in any direction; work only with straight, flat boards that are well dried.

work in steps: If you try to make a 3 1/2" cut down the length of a board, you're probably going to run into trouble. Typical home shop saws will bog down trying to make such a deep cut in hardwood. Even if you have a saw with plenty of power, you run the risk of generating a lot of heat, possibly scorching the wood. Instead, take smaller bites, raising the blade after each pass; you'll be able to feed the stock faster, which means things stay cooler.

cut from both sides: Even if you're resawing stock that's narrower than the capacity of your saw, cut partway in from each side rather than trying to cut all the way from one side. This reduces the risk of pinching the blade as internal stresses in the wood are released. Just remember to always keep the same face of the board against the fence so that both cuts are the same distance from that face.

don't cut through: If you leave a little wood (maybe 1/4"-1/2") in the middle rather than completing the cut, you'll be able to manage both halves of the board together through the entire operation. It's easy to finish the cut with a handsaw, and you're going to clean up the cut sides of each board with a planer (or a plane) anyway.

stay out of the line of fire: Standard TS operation advice, but always worth repeating: don't stand in the way of a potential kickback.

The main idea, as with any TS operation, is that you want to keep everything well controlled and keep your body parts out of harm's way.

[ser gio]

Ciao, solo per essere sicuro ho trovato molte risorse su come fare questa operazione in sicurezza, scrivo gli step qui sotto e mi magari dite la vostra.

In più anche una parte in inglese trovata in rete. Ho una scm minimax 26g.

1. Coltello divisore 2mm circa inferiore in altezza alla lama (dal manuale)
2. Controllo che se la guida parallela fosse troppo poco alta devo mettere un pannello attaccato alla guida
3. Si una lo spingilegno più un'altro per tenerlo sulla guida
4. Si taglia fino a prima della metà con tagli progrssivi in altezza
5. La tavola deve essere raddrizzata almeno su una faccia e due coste perchè poi si gira la tavola
6. Si finisce il taglio con sega a mano
7. la posizione dell'utente deve essere non sulla linea di taglio
8. Il carro è fermo, non si usa per questa operazione

Il mio dubbio è che nella parte finale hai comunque lo spingilegno della guida vicino alla lama..

"Tagliare" una tavola, non è una traduzione corretta, troppo generico.

Resaw, in italiano lo tradurei con i termini in gergo "sfettare" "stavolare".

Dammi retta lascia perdere, vuoi farlo in sicurezza?

Aspetta di impratichirti con tagli più semplici.

[Torniosubito]

Io con Fritz e Franz ho sfettato anche 15-20 cm di tavole usando il carro.
Certo se parliamo di molti tagli la lama , anche se per tagli lungo vena, ne risente.....Ma si puó sempre riaffilarla😄
É fattibile se parliamo di tavole di un certo spessore, ad esempio dividere in due un 40-50mm
Basta mettere la guida parallela a misura e piú indietro dell'inizio della lama in modo che alla fine del taglio la fetta sul lato destro risulti libera cosí da eliminare che la ti spari il pezzo a 70-80 m•s.
Io preferisco la sega a nastro ma é cmq fattibile anche alla squadratrice.
Cmq se non hai molta esperienza come dice Sergio prima si sta in equilibrio poi si impara a pedalare, perché farsi male é un secondo.....anzi un millisecondo😅🙏
E poi forse certe piccole combinate nemmeno sono tanto adatte .

[zoidberg]

Premesso che non ho mai fatto un lavoro del genere, ma non sarebbe più sicuro farlo con una sega ad affondamento?

[Snickare]

Premesso che non ho mai fatto un lavoro del genere, ma non sarebbe più sicuro farlo con una sega ad affondamento?

Difficile bilanciare guida e sega su uno spessore di 40 50mm..poi una circolare comune non taglia più di 50mm di profondità, su un tavolo e da 200mm o più non vedo vantaggi o come far combaciare i due tagli. No, direi impossibile.

Comunque per rispondere a chi ha aperto il thread:perché vuoi sfettare? Giusto per capire che vuoi fare.

[avidia]

Ciao, seguirò i vostri consigli e proverò a chiedere a una segheria, mi dispiace solo che é abete 3a scelta e probabilmente mi costerà più della tavola

Grazie a tutti

@zoidberg non ho una sega ad affondamento
@snikare devo creare dei pannelli per un mobiletto porta dischi in vinile

[Torniosubito]

A mio avviso le strade migliori , in ordine di sicurezza, sono sega a nastro e alla squadratrice (prestante) con Fritz e Franz.
Personalmente con la sega ad affondamento avrei timore per diversi motivi, uno su tutti il risicato piano di appoggio per fare questa lavorazione.

[ser gio]

Ciao, seguirò i vostri consigli e proverò a chiedere a una segheria, mi dispiace solo che é abete 3a scelta e probabilmente mi costerà più della tavola

Grazie a tutti

Accantona quel materiale e prendi altro di dimensioni adeguate.

A mio avviso le strade migliori , in ordine di sicurezza, sono sega a nastro e alla squadratrice (prestante) con Fritz e Franz.
Personalmente con la sega ad affondamento avrei timore per diversi motivi, uno su tutti il risicato piano di appoggio per fare questa lavorazione.

Si si, sega a nastro tutta la vita..

[Torniosubito]

Concordo, te lo tieni per un altro quel materiale.
Ti prendi delle tavole al giusto spessore e alla fine vedrai che ci guadagni.

[Snickare]

Ciao, seguirò i vostri consigli e proverò a chiedere a una segheria, mi dispiace solo che é abete 3a scelta e probabilmente mi costerà più della tavola

Grazie a tutti

@zoidberg non ho una sega ad affondamento
@snikare devo creare dei pannelli per un mobiletto porta dischi in vinile

Quello che voglio farti capire è che non hai bisogno di sfettare per fare dei pannelli, né avevamo parlato Nell altro thread che avevi aperto. Tu pensi che con il metodo che ti avevo suggerito Nell altro thread tu abbia molto scarto, ma in realtà non è così, infatti quando sfetti un tavolo e, ti accorgerai che dopo un po' le parti sfetta te si sono già mosse e questo ti porterà a doverle ripiallare, per questo devi avere del marginale. Facendo come ti suggerivo ottieni invece un pannello stabile e senza bisogno di sfettare,visto che lo crei da vari listelli tagliati lungo vena dalla stessa tavola e reincollati. Ti ritrovi in pratica con un pannello formato da fibre di quarto, che magari a te non vuol dire nulla, ma se studi ti renderai conto che è il più stabile.

[avidia]

@snickare si si ricordo bene e l'ho preso in considerazione, semplicemente non piace l'effetto finale, tutto qui.

Grazie!

[bafman]

Ciao, seguirò i vostri consigli e proverò a chiedere a una segheria, mi dispiace solo che é abete 3a scelta e probabilmente mi costerà più della tavola

pur condividendo le cautele espresse dagli altri soci a me non pare tra le lavorazioni più pericolose una volta messi in atto alcuni accorgimenti e capendo il perchè di ognuno.
A monte di tutto non mi è chiaro però:
- parti da tavole pre-piallate vero? che spessore iniziale hanno? che spessore finale vorresti ottenere?
- Quanto sono larghe? (intendo di faccia) e quale larghezza minima troveresti accettabile?
- Non completando lo sfettamento sulla circolare procederesti con che sega manuale? o hai una sega a nastro?

[avidia]

@bafman la tavola é piallata su 3 lati (2 faccie e una costa) spessore 44 mm larghezza 244 mm volevo dividerle in 2 parti ottenendo 20,5 mm a tavola perché la sega si mangia 3mm. Taglio da un lato e dall'altro appoggiando sulla stessa faccia senza arrivare a metà (anche perché non ci arrivo con il banco sega h max circa 60 mm) e così mi avanza da tagliare con la sega a mano meno materiale e ho già uno scasso da seguire. Spero di essermi spiegato

[Torniosubito]

Però quel che ti dice Mauro é corretto, io non ho seguito l'altro Post quindi non so di che spessore finale hai bisogno e che misure hanno i tuoi pezzi.
Calcola che quando si vuole ottenere 20mm di spessore finito si parte sempre da tavole almeno 1cm piú spesse poi dipende sempre da che tipo di legno , stagionatura ecc ecc.....

[Bric]

Forse la migliore lezione la puoi ottenere provando. Così ti renderai conto direttamente dei problemi e ti saranno più chiari i suggerimenti che ti hanno dato.