Come Regolare I Coltelli Della Pialla Elu Ept 1161

[baf]

Buongiorno a tutti,
oggi ho piallato una tavola di frassino da 78x17x3 a pialla filo fornitami grezza con i segni della sega nastro. Prime passate tutto bene poi ho notato che si formano delle piccole onde distanti 2 mm per la larghezza della piallatura in alcune parti della tavola; anche piallando sul 3 cm. Da cosa può dipendere?

[baf]

Forse ho trovato parzialmente la risposta: velocità inferiore e una calibrazione migliore dei coltelli; però ho anche notato che il piano di uscita al bordo iniziale è consumato di 1/10 mm. Inoltre e questo proprio non so spiegarmelo l'effetto rigato si crea solo in una parte della tavola

[Arsenico]

Mhhhh, potrebbero essere diverse cose. Comunque quel difetto è tipico delle pialla a coltelli, sopratutto quelle con tamburo piccolo e con due coltelli. Spesso è il saltellamento, impercettibile. Io risolvevo, a filo, con una ultima passata di pochi decimi. Credo che al tatto non si sente, se si dovesse sentire.....allora è probabile che lavori un coltello solo. Prova comunque a fare l'ultima passata a pelare e tenendo una mano sul piano di entrata in modo da evitare saltellamenti.

[baf]

Ciao Arsenico,
quindi cercare di mantenere una pressione adeguata in uscita ma anche "più leggera" in entrata e calibrare bene i coltelli.
Ho cercato di utilizzare i sistemi, anche in questo sito consigliati, ma per me il problema sono i decimi di mm… e la vista.
Così ho segnato con un pennarello indelebile la sezione che dovrebbe venire a contatto con i coltelli su una barra rettificata di 50. Girando avanti e indietro di pochi gradi il tamburo, alzo o abbasso il coltello, fino a quando "rasa" sentendo anche lo strofinio il colore del pennarello (tenendo ferma la barra - il filo non deve alzarla e non si deve bloccare al suo contatto). Ho notato però che quando si stringono definitivamente i dadi del lardone avviene un infinitesimale spostamento del coltello quindi alla fine bisogna comunque controllare il livello del coltello rendendo necessario prevedere questo spostamento ; situazione stressante che impone una preghiera a San Peppino che tutto fili liscio altrimenti dopo due tre volte viene il desiderio di mollare tutto, mandare a tutti i paesi possibili e immaginabili la macchina, chi l'ha fatta, chi l'ha acquistata ecc .

Seguendo questo procedimento in teoria dovrebbe andare tutto liscio ma bisogna anche tener presente lo stato dei piani.
Il mio piano di uscita e anche quello in entrata sono per 1/10 x 9 cm circa di profondità consumati sul fronte coltelli.



Questo significa che il pezzo entra e quota -1/10 e poi sale a quota 0.
Accettabile trattandosi di legno? ma doveroso tenerne conto quando si fanno le misurazioni o devo provvedere a rettificare i piani?



Il piano in entrata l'ho posizionato a -0,5 decimi; quello che non capisco è il presentarsi dell'effetto rigato in un porzione limitata del lavorato.

Forse lavorare con pezzi importanti come ingombro badando soprattutto alla distribuzione del peso spinta non è agevole ma con alcuni passaggi a spessore le imperfezioni dovrebbero sparire.

[Arsenico]

Si, sei in tolleranza. Considera che ottenere finiture migliori servono pialla più pese e con più coltelli o placchette. Per 20 anni ci ho lavorato con soddisfazione....basta levigatrice per le facce e pialletto per le coste da incollare. La tua però ancora da migliorare. Si il serraggio finale sposta un po'. Lavora sulla posizione delle mani. I coltelli sono affilati? Considera che ad ogni taglio il legno viene impercettibilmente sollevato e spinto indietro. Questi disegni si vedono spesso anche su manufatti artigianali di un tempo. Non saprei se quel bordo consumato potrebbe influenzare.

[baf]

Penso di aver risolto il problema delle ondine; con il legno duro basta premere molto in uscita ma anche in entrata magari aiutandosi con un frattazzo modificato.
Per quel che riguarda il livellamento dei coltelli per risolvere il problema della micro-variazione di altezza al momento dello stringimento delle viti del lardone, ho applicato i livellatori magnetici Klein ma solo in questo momento (perché la EPT 1161 non ha la molla che spinge i coltelli ma le viti di regolazione).

Qualcuno di voi ha provato con il comparatore?

[ser gio]

Penso di aver risolto il problema delle ondine; con il legno duro basta premere molto in uscita ma anche in entrata magari aiutandosi con un frattazzo modificato.
Per quel che riguarda il livellamento dei coltelli per risolvere il problema della micro-variazione di altezza al momento dello stringimento delle viti del lardone, ho applicato i livellatori magnetici Klein ma solo in questo momento (perché la EPT 1161 non ha la molla che spinge i coltelli ma le viti di regolazione).

Qualcuno di voi ha provato con il comparatore?

Secondo me qualche difetto che resta dopo la piallatura a filo non è un problema, devi avere un buon piano di riferimento, infatti è buona norma ripassare tutte le facce a spessore, che poi non è ancora la finitura finale.

La finitura della spessore è ottimale per via dell'avanzamento automatico adeguato, prova anche a filo a procedere molto lentamente per vedere se la superficie migliora.

[Arsenico]

Io ho usato anche il comparatore, ne ho recuperato uno con il piattello all'estremità del tastatore e l'ho fissato su una squadra a cappello che gli fa da piede.

La sua accuratezza (essendo centesimale) è anche eccessiva, però ti fa rendere conto dello spostamento dei lardoni durante il serraggio finale. Anche qui ci sarebbe un trucco ulteriore: visto che i registri funzionano nel senso di sollevamento dei coltelli nelle sedi, questo movimento lo permettono anche quando il serraggio dei dadi incomincia a farsi sentire. Se pertanto gli untimi aggiustamenti si fanno con i lardoni appena serrati ma ancora capaci di muoversi, si riduce l'errore.

Mi fa piacere che tu abbia risolto i saltellamenti, come si diceva, è un fatto di posizione delle mani e di pressione. Quando la faccia non è più concava si può infatti premere un po' e si risolve!

[ser gio]

Nelle istruzioni della mia pialla suggeriscono di chiudere i dadi ferma coltelli, partendo dai due esterni, poi e man mano procedere verso quelli interni, ultimo quello centrale.

Mi aveva impressionato veder piallare a filo un amico falegname professionista, in pratica spingeva solamente la tavola senza premerla minimamente sopra, aiutandosi solo per per sfilarla in uscita, aveva una macchina di fascia alta!

[Arsenico]

Nelle istruzioni della mia pialla suggeriscono di chiudere i dadi ferma coltelli, partendo dai due esterni, poi e man mano procedere verso quelli interni, ultimo quello centrale.

Mi aveva impressionato veder piallare a filo un amico falegname professionista, in pratica spingeva solamente la tavola senza premerla minimamente sopra, aiutandosi solo per per sfilarla in uscita, aveva una macchina di fascia alta!

Corretta la sequenza, numerando i 4 dadi della elu 1,2,3,4, conviene infatti fare 1,4,2,3. Oppure 1,2,3,4.

Ho visto piallare a filo con varie tecniche. L'importante è non schiacciare mai una tavola non piana (come all'inizio della piallatura) sui piani perché la pressione esercitata deforma il legno, rendendolo piano e così si annulla l'effetto della piallatura che deve asportare la concavità.

Personalmente mi trovo bene a spingere sul piano di ingresso ed a tenere appena premuto (ma proprio appena) sul piano di uscita, oltre la metà del piano stesso, in modo da evitare slatellamenti.

[baf]

trucco ulteriore: visto che i registri funzionano nel senso di sollevamento dei coltelli nelle sedi, questo movimento lo permettono anche quando il serraggio dei dadi incomincia a farsi sentire. Se pertanto gli untimi aggiustamenti si fanno con i lardoni appena serrati ma ancora capaci di muoversi, si riduce l'errore.

Mi fa piacere che tu abbia risolto i saltellamenti, come si diceva, è un fatto di posizione delle mani e di pressione. Quando la faccia non è più concava si può infatti premere un po' e si risolve!

Non sono molto convinto infatti dell'utilizzo degli allineatori Klein. Anche se la prova che ho fatto è andata bene penso sia stata fortuna. Invece il sistema che suggerisci (a lardoni serrati) è da provare.

In un altro post riguardo all'allineamento del piano di entrata citavi

Ciao,
sotto i grani di ottone ci sono dei cilindretti di materiale plastico che permettono lo scorrimento, si consumano con il tempo è il grano non fa più pressione.

Il mio piano entrata ho notato che è particolarmente duro da regolare; ho applicato uno scivolante ma niente da fare anche allentando i grani in ottone. Potrebbero essere i cilindri da te citati la causa?
Negli esplosi quale pezzo devo cercare?

[Arsenico]

perdonami baf, non riesco a decifrare l'esploso e non possiedo più la pialla. L'ho svenduta in cambio di una a 3-26 perché ormai troppo usurata.

Il piano in entrata è fissato con 4 brugole ad una piastra, sul meccanismo di regolazione dell'asportazione a filo vi sono dei grani in ottone serrati con dadi da 13, se ne rimuovi uno vedrai un cilindretto di plastica all'interno che friziona sui cilindri di spostamento (a parallelogramma), allenta i grani di 1/4 di giro in modo da rendere scorrevole il manettino di regolazione asportazione a filo.

[baf]

La tua però ancora da migliorare

Non ho alcun dubbio in merito; e ti sarei molto grato se potessi darmi delle dritte. Cosa potrei fare per migliorarla?

I coltelli sono stati appena affilati ma con l'angolo di spoglia a 35° (credo sia per legni teneri) invece che 22/25° come dovrebbe essere per legni duri - sto piallando frassino e faggio; quindi dovrò affilarli ancor prima del dovuto.

Mi sto rendendo conto che il modo di tenere le mani sul pezzo è molto importante. Ho iniziato a piallare lentamente tenendo la dx sopra il piano di uscita e spingendo il pezzo ma essendo un legno duro per evitare che balli lo devo tenere anche sul piano di entrata.

quote user="Arsenico" post="413878"]
Il piano in entrata è fissato con 4 brugole ad una piastra, sul meccanismo di regolazione dell'asportazione a filo vi sono dei grani in ottone serrati con dadi da 13, se ne rimuovi uno vedrai un cilindretto di plastica all'interno che friziona sui cilindri di spostamento (a parallelogramma), allenta i grani di 1/4 di giro in modo da rendere scorrevole il manettino di regolazione asportazione a filo.

[Arsenico]

Più l'angolo è acuto e più si presta ai legni teneri. Mi sembra che i coltelli siano forniti con angolo di 30 gradi.

Faccio prima a darti i link di un bravo insegnante. Personalmente mi trovo bene a fare come lui, partendo da dietro all'inizio e spostando poi entrambe le mani sul piano di uscita, schiacciando ma senza premere eccessivamente altrimenti non toglierai mai la concavità.

https://www.youtube.com/watch?v=DTFPNvPUlvY
https://www.youtube.com/watch?v=3CRXKjERhf4

Senza ovviamente dimenticare l'amico Giacomo con questo interessante video tutorial (dal minuto 13 entra nel vivo della piallatura a filo e riassume egregiamente come vanno tenute le mani)


https://www.youtube.com/watch?v=wSSlgGXezow

Rispetto alle sue indicazioni, applicabili su una pialla di quel tipo, sulla ept si deve essere meno voraci......perciò asportazione massima 1-1,5 mm sulle prime passate di piatto, 0,5 mma max a finire. Di costa 2 mm iniziale, 0,5 mm a finire.

L'importante, per me, è evitare, come già detto, di schiacciare il pezzo sui piani e trovare una posizione comoda per la spinta. Poi a seconda del pezzo e della sua posizione (piatto o costa) la mano destra lo spinge dal piano di entrata o di uscita. L'importante è sempre avere la sinistra che agisce sul piano di uscita. Ovviamente all'inizio della piallatura entrambe le mani lavorano sul piano di entrata, poi entrambe sul piano di uscita. Nelle passate a finire puoi schiacciare di più perché la tavola è spianata e non richi di continuare a lasciarla concava ma, anzi, eviti i saltellamenti.

PS: figata il web.....quando ho iniziato io non c'erano questi mezzi e si andava avanti a testate....visto che non c'era nessuno nei paraggi che mi poteva dare una mano....

[baf]

Più l'angolo è acuto e più si presta ai legni teneri. Mi sembra che i coltelli siano forniti con angolo di 30 gradi.

È vero, infatti i bulini che affilo per le incisioni su metallo hanno l'angolo tra i 50 e i 55° quindi su legno duro non certo a 22°, pardon

Grazie per i link molto interessanti.

Il piano in entrata è fissato con 4 brugole ad una piastra, sul meccanismo di regolazione dell'asportazione a filo vi sono dei grani in ottone serrati con dadi da 13, se ne rimuovi uno vedrai un cilindretto di plastica all'interno che friziona sui cilindri di spostamento (a parallelogramma), allenta i grani di 1/4 di giro in modo da rendere scorrevole il manettino di regolazione asportazione a filo.

Niente cilindretti di plastica ma grani di ottone serrati. Inutile cercare gli originali, che tipo di plastica: teflon? Ho inserito 4mm di guaina di cavo elettrico senza il rame e funziona… per adesso.

Il web è una fonte enorme di informazioni e se dovesse mancare il mondo subirebbe un'inchiodata mortale.