Terrazzamenti

[gmgd]

Salve a tutti,
possiedo circa un 1000mq di terreno in pendenza sul quale questo autunno vorrei piantare degli
alberi da frutto ( fichi e mandorli ) previa costruzione di alcuni terrazzamenti.
Dovendomi adattare alla pendenza e alla consitenza del terreno, per la costruzione dei muri di contenimento
( muri a secco in pietra e/o con malta ) ho chiesto consiglio ad alcuni "esperti" tra i quali sono emersi pareri
diametralmente opposti.

1- individuare i settori di muro piu' a rischio ( maggiore pendenza o terreno cedevole) e creare dei punti di
frattura, affinche in caso di cedimenti sia interessato solo quel settore.

2- ancorare i settori piu' a rischio a quelli meno a rischio in modo che la sezione piu' forte sostenga quella
piu' debole, ma con il rischio che la debole, in caso di cedimenti, destabilizzi e porti via con se' anche la forte.

Mi chidevo se nell' intelligenza collettiva del forum c'era qualcuno esperto.

Grazie.

[natore]

Caratteristiche del terreno e presenza di pietre (calcareo, basaltico, arenaria)?
Permeabilità?

[gmgd]

Caratteristiche del terreno e presenza di pietre (calcareo, basaltico, arenaria)?
Permeabilità?

dovrei consultare un geologo per darti risposte sensate.

Qualche dato:
pendenza 35-45 gradi, lo strato superficiale quasi tutto riportato da sterri e scavi vari, ma compattato
a tal punto che le piogge dell'alluvione del Gargano del 2014 non lo hanno scalfito.

[natore]

Sul posizionamento dei terrazzi, che spesso non lascia molta scelta, lascio ad altri.
Per quanto ovvio, valuta un consistente numero di fori di scolo e se il terreno riceve acqua da monte, potresti dover posizionare dei tubi di cemento o pvc per incanalarla.

[Giovanni51]

La cosa più semplice è fare tesoro dell'esperienza dei vicini . In generale un muro di pietra a secco , specie se fatto con pietra squadrata , assicura una lunghissima durata , ed in ogni caso - a patto che l'altezza massima sia contenuta entro mt 1,50 - la manutenzione in caso di eventuali rovine risulta molto agevole , essendo già presente in loco la materia prima, e cioè la pietra. Da curare inoltre particolarmente le fondazioni , da fare sempre a secco , avendo cura di scavare per una larghezza superiore a quella del muro, di livellare bene il terreno e di ammorsare bene le pietre di fondazione . Nulla di complicato , ed in più realizzi un lavoro eco-compatibile e di sicuro effetto.

[masterbeat]

La cosa più semplice è fare tesoro dell'esperienza dei vicini . In generale un muro di pietra a secco , specie se fatto con pietra squadrata , assicura una lunghissima durata , ed in ogni caso - a patto che l'altezza massima sia contenuta entro mt 1,50 - la manutenzione in caso di eventuali rovine risulta molto agevole , essendo già presente in loco la materia prima, e cioè la pietra. Da curare inoltre particolarmente le fondazioni , da fare sempre a secco , avendo cura di scavare per una larghezza superiore a quella del muro, di livellare bene il terreno e di ammorsare bene le pietre di fondazione . Nulla di complicato , ed in più realizzi un lavoro eco-compatibile e di sicuro effetto.

Quoto al 100%. Un muro a secco, fatto a regola d'arte, é sicuramente piú duraturo di qualsiasi muro in calcestruzzo.
Chiaramente con un minimo di manutenzione. Un muro a secco fa traspirare il terreno drenando e non bloccando all.inverosimile come fa il calcestruzzo.

Ogni giorno si sente qualcuno che dice: C'e stata una pioggia torrenziale mai vista ed é per questo che i ponti cadono e le cittá vengono allagate.

Il vero motivo é il calcestruzzo che sta imbrigliando le acque piovane non lasciando che i terreni potessero effettuare il drenaggio naturale.

Non é vero che tutte le strade portano a Roma. Il detto oggi risulta falso.

Tutte le strade portano le acque a valle e creano delle onde anomale anche nei paesini di alta montagna.

Si fanno le strade ma non i chiusini, si fanno i muri in calcestruzzo ma non i canali di drenaggio.
I ponti e i letti dei fiumi sono sempre gli stessi, anzi piú stretti, ma le acque che scendono a valle sono sempre con piú flusso.

In questi anni a palermo sono annegate delle persone in sottopassaggi senza scarichi lungo la circonvallazione. Cose da pazzi.

La colpa é stata delle forti piogge e non dai progettisti della strada.

Vi siete chiesti, come mai allora i politici non possono uscire piú in bici e devono girare con gli elicotteri armati e con le scorte per essere protetti dalla gente?

[orione]

Michele, anche casa mia è fatta così . Circa 1000 mq su una fascia di terrenoo llargo da 10 a 25 m e lungo 70 con un dislivello max di quasi 10m in origine , colmati 4 dalla casa che ha uninterrato che dall'altra parte è fuori terra (semiinterrato) .
Gli altri 6 sono un muro in sassi e cemento (dietro) alto 1.5 a 2m) + i restanti 4, 5 una rampa piuttosto ripida.
Nel tratto piu pendente era previsto un secondo muretto a metà mai realizzato.
L'accessibikità è scomoda e pericolosa. Col decespugliatore spalleggiato una faticaccia.
All'inizio volevo farmi dei percorsi/sentieri con delle "spalle" di terre armate al posto di murietti.
Poi mi sono adattato a tenerlo cosi. Ora ci sono erbacce, pioppi e acacie che se non si interviene infestano da paura. Ma saranno cavoli di mio figlio ormai. Suggerimenti non so ... Dagli un po' di pendenza rispetto alla verticale, se ti è utile prima di rienpire dietro, buttaci dietro un tubo di PEHD con delle T e degli spezzoni che escono da qualche foro di scolo. A me è stato molto utile. Io mi sono pentito di non averci ricavato una scala di pietra con la stessa tecnica. Sono belle e comode e se non la fai subito poi non la fai più. Domanda:
Se la fondazione, più larga del muro , è a secco pure lei, penso che la cosa più ragionevole sia tenere lo sporto dietro così il peso della terra la tiene più stabile, ma con un po' di cemento dierro, che incorpora qualche ferro e una rete, può succedere (visto personalmente per fortuna non sul mio muro) che il muro si ribalti per un tratto tenendosi solidale al fondamento e sollevandolo. In quel caso non ho mai capito se non sia meglio tenere lo sporto sul davanti in modo che offra più momento resistente al ribaltamento. Se fossero corpi rigidi saprei forse provare a impostare un conticino, ma gli ing usano coefficienti di slittamento per le rampe di terra che non so maneggiare...
Ma a naso?
Ah il massettino sopra: noi la chiamiamo copertina, se la fai di cemento arretrala di 4-5 cm dal filo esterno, non serve neanche dirlo che altrimenti sta male... Ma io non ero in casa e alla sera il muro aveva un cappello orribile di cemento. Ho scoperto che dentro la stessa ditta a gestione familiare vi erano faciloni e pignoletti. La soluzione dei faciloni era scalzare quelle brutte colate nelle fughe scese dalla copertina con il martellino. Per 70 m.!?
Fortuna che non l'avevo in mano sennò lo usavo per bocciardargli il testone per togliere le incrostazioni di minchiate che nessuno aveva mai rimosso.

[gmgd]

Suggerimenti preziosi.

L'idea sta maturando,
dopo una attenta ricognizione sul posto ho valutato una serie di dati,
il muro sara' a secco e potrei non avere a disposizione in loco tutto il pietrame occorrente
per fare il i due terrazzamenti di 20+20 mt e che tali risulterebbero una impresa titanica.

Come suggerito da Giovanni, guardando come hanno fatto i miei vicini ( decenni e secoli fa), ho pensato di
alloggiare gli alberi in piccoli terrazzi ad anse in modo da minimizzare la quantita di pietre da usare
con la speranza di farmi bastare quelle che trovo sul posto. Altra criticita' e' il riempimento dei terrazzi,
il materiale deve essere portato a mano negli ultimi 20 mt, i piu' scomodi.
Mi e' stato suggerito di mettere adimora gli alberelli (alti 50 -100 cm) in anelli ricavati usando mezzo
fusto senza il fondo poggiato a terra in modo da avere la parte superiore a filo con il livello superiore
del terrazzamento, le radici possono andare giu, l'albero cresce e si ha piu tempo per il riempimento del terrazzo.

Mi e' stato fatto notare che costruire un muro a secco non e' una cosa cosi semplice come puo' sembrare,
credo che usero un po di cemento ( come suggerito da Rolando) sul retro, cosa che facilita la stabilita' del
pietrame sovrapposto.
Conto di non superare 1mt nella parte frontale dell'ansa, e comunque sara' una impresa al limite del realizzabile,
anche perche' tutto cio' ho intenzione di farlo in economia e con le sole mie forze, i due terrazzamenti fatti nel
corso degli ultimi 15 anni ( ero giovane ) oggi portano il loro frutto, speriamo di poter mangiare
anche quelli di questi ultimi.

Dimenticavo, la porzione del terreno interessata dal terrazzamento dovra essere recintata perche' in zona
battono le capre che fanno strage, ultimamente mi hanno azzannato tutte le parti tenere dei fichi d'india.

Grazie.

[Christian]

I muri in cls hanno la parte principale del piede verso la parte "interna" del muro, in modo che il peso del terreno riportato funga da antiribaltamento per il muro stesso . Ma in questo caso parliamo di strutture rigide, che non sono le tue, inoltre prevedrebbero degli sbancamenti che non ho il coraggio di prospettarti

Dimenticavo, la porzione del terreno interessata dal terrazzamento dovra essere recintata perche' in zona
battono le capre che fanno strage, ultimamente mi hanno azzannato tutte le parti tenere dei fichi d'india.

Allora tu azzanna le capre, sono più buone

[orione]

I muri in cls hanno la parte principale del piede verso la parte "interna" del muro, in modo che il peso del terreno riportato funga da antiribaltamento per il muro stesso . Ma in questo caso parliamo di strutture rigide, che non sono le tue, inoltre prevedrebbero degli sbancamenti che non ho il coraggio di prospettarti

hai risposto alla mia domanda chris. E visto che nessuno l'aveva colta ed ormai avevo la pulce ero andato a vedere. Il muro rigido di contenimento con fondazione a T rovesciata può cedere per varie cause ma nei confronti del ribaltamento il calcolo da "sempre" il posizionamento ottimale del muro più vicino alla punta che non al tallone del piede (gli inglesi parlano così intendendo il tallone la parte interrata). Il motivo per cui è frequente trovare disegni (basta aprire una ricerca immagini) all'opposto, addirittura a L è nei costi e anche nella sollecitazione maggiore che esercita il terreno non assestato. È frequente che il muro ceda il primo anno o non ceda piu per dirla brutta. Quindi scavando un terreno con una buona coesione e per muretti non troppo alti è talvolta piu semplice ed economico col piede tutto esterno. Se poi sono opere in blocchi con camere che incorporano ferri, soluzioni meno rigide insomma (non so penso anche i sassi) ...



Il mio era così sperando di non andare in galera, ma il terreno (il fondo) era molto buono.
Scusa la foto scarsa ... La data 1996

[gmgd]

Rolando ho capito bene,
il lato corto della L verso il dirupo in pendenza e il lato lungo verticale verso il terrapieno.

Una sezione di un primo terrazzamento fatto una decina di anni fa' tutta in c.a. e' appunto una L
di mt 1,8 x 1,2 ma con il lato corto verso il terrapieno, con un contrappeso in pietrame a secco nella
parte terminale del lato corto ad allontanare il baricentro dal declivio, il tutto riempito di terra.

Ritengo assolutamente necessario alberare il fronte perche' benche' minimo noto un qualche movimento
verso il fondo valle ( 2-3 cm in una decina di anni) ho gia pronti una decina tra fichi e mandorli i quali a detta
dei contadini locali hanno apparati radicali molto tenaci tra i gli alberi da frutto.